João Braga é professor, pesquisador e autor de livros na área de história da moda. É também artesão, desenvolvendo produtos de sua própria marca.

A partir de que momento é possível falar em moda brasileira?
Vinte anos atrás. Até os anos 1980, a moda no Brasil se valia principalmente de uma linguagem europeia. Fernando Collor de Mello abre o Brasil às importações, depois de um longo tempo de proibição devido ao militarismo. Aí entrou tecido de boa qualidade, tecido barato, roupa confeccionada, muitas vezes com nomes já conhecidos e preços mais acessíveis. Qual foi o diferencial que o brasileiro precisou colocar nas roupas? Identidade nacional. Diferentemente dos Estados Unidos, onde usar o vermelho, azul e branco é legal, ou da França, onde usar o bleu, blanc, rouge é sinônimo de nacionalismo, é chique, no Brasil não era. Hoje, usa-se verde e amarelo com a maior naturalidade, deixou de ser de gosto duvidoso. Começamos a valorizar, não só o verde e amarelo propriamente dito, mas isso que a gente pode chamar de brasilidade, de “verdeamarelismo”. Criamos esse diferencial através da identidade. Junto com isso, os primeiros formandos das escolas de moda saem no final dos anos 1980, início dos anos 1990. Há também todo o processo de redemocratização, que coincide com esportistas brasileiros fazendo sucesso, como Ayrton Senna. Algumas modelos brasileiras já tinham feito sucesso e outras estavam fazendo: começa com Gisele Zelauy, no princípio dos anos 1990, depois, no final da década, Gisele Bünchen. No início dos anos 1990, tinha também a Betty Prado e a Betty Lago. Eram duas Bettys e duas Giseles fazendo sucesso lá fora. Então, tudo passou a ser nacionalismo. O Brasil começou a ser melhor visto e a gente assumiu essa identidade. Moda brasileira de fato, ou seja, olhar para o próprio umbigo, as “autorreferências”, nós temos há vinte anos.

Quais ícones, valores e características da identidade brasileira estão presentes nos produtos de moda nacionais?
Uma das características da roupa brasileira é certa sensualidade. Não quero nem dizer “roupa decotada ou minissaia”, mas é a postura. A brasileira gosta de se sentir sensual, não é à toa que biquíni – moda praia – faz sucesso aqui. A nossa índia andava nua, o índio andava nu ou de tanga. Em função do clima, da quantidade de água, o autóctone tem uma relação muito diferenciada com o corpo. Isso é genuinamente brasileiro. O uso intenso de cor é outra identidade Brasil. O nosso azul é mais azul, o nosso vermelho é mais vermelho, o nosso amarelo é mais amarelo, o nosso verde, então, nem se fala, é mais verde ainda, com diversas tonalidades. Isso faz parte do nosso repertório cultural. O nosso repertório é, digamos assim, ambiental. O nosso céu tem uma intensidade de azul maior, a nossa luz brilha muito mais. Dentro desse contexto todo, sem menosprezar as outras cidades, nós temos, em especial, o Rio de Janeiro, que é a cidade que mais vende o estilo de vida do Brasil, é o cartão postal do país. O Rio é lindo mesmo, a gente tem que admitir. Há pouco tempo estive lá para dar uma aula na Fundação Getúlio Vargas, na sede Botafogo. Quando eu saí, era uma luz tão linda na enseada de Botafogo, que eu comecei a chorar. Um céu azul! Gente, o que é isso?! Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Lindo, lindo, lindo. É impressionante, e isso encanta a todos. Imagine os viajantes por esse Brasil vendo uma natureza exótica, exuberante, essas fontes, essas cachoeiras, o litoral, essa vegetação. É pra encantar todo mundo, como continua encantando. Nós temos uma realidade muito própria, tropical, então isso tudo passa a ser uma própria referência.

Em tempos de globalização, o local e as etnias regionais têm adquirido maior importância nas criações de moda, num conceito conhecido como Global fashion, local tradition. Qual a importância de se buscar referências e valores na cultura brasileira, especialmente a cultura popular, para o desenvolvimento de projetos?
Isso é o grande diferencial. A moda é global, mas as referências são locais, é o trocadilho “Globolocalização”. A moda é autodestruidora, vive daquele processo da fagocitose, alimentando-se de sua própria morte. Ao se popularizar, a moda precisou encontrar maneiras de se diferenciar. Uma das formas da diferenciação é a valorização de outras culturas, e começou a se buscar uma série de referências. É onde entra esse caráter relacionado a questões étnicas, artesanato, coisas específicas de uma determinada região. Hoje, a grande sacada é essa, de fato. E aí, há também o próprio aspecto do luxo, que traz em si um caráter de diferenciação e exclusividade. Uma das premissas que formata o conceito de luxo é tradição, e artesanato é aspecto de tradição.

Quando técnicas e processos regionais e populares passam a ser valorizados e adotados nas criações de moda, num trabalho que, muitas vezes, inclui as próprias camadas populares da sociedade, que detém esse saber-fazer, pode haver uma inversão na lógica da efemeridade que caracteriza o próprio conceito de moda? Caso contrário, corre-se o risco de se desgastar elaborações tradicionais centenárias que, logo, “irão sair de moda”.
Pode ser que aquilo se torne tão popular e em pouco tempo passe a vontade – a moda tem essa característica. O fuxico, por exemplo, foi tão usado que, de repente, ninguém aguentava mais. O fuxico está lá, em banho-maria, até chegar o momento em quem, de repente, volta, pois a moda também tem essa característica de voltar de tempos em tempos. A valorização de técnicas e processos tradicionais pode ser uma faca de dois gumes, mas eu acho que há a necessidade de preservação de um artesanato de alto valor cultural agregado para a salvaguarda dessa memória – o que lá fora é muito mais comum do que aqui. Dessa maneira, você gera até alguns benefícios de ordem social, levando divisas para essas pessoas, favorecendo a autoestima e resolvendo uma série de questões. Entretanto, se não houver cuidado, isso pode ser desgastado e cair no esquecimento. Se houver essa euforia do que está na moda agora, isso vai virar fogo de palha, e o fogo de palha é viçoso, mas daqui a pouquinho ele acaba – a palha se consome rapidinho. É preciso haver a intenção de preservação dessa memória, via centros culturais, museus, incentivos públicos, para que isso se mantenha como identidade, e o próprio reconhecimento do brasileiro das suas referências.

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